自信をもって、これを売りなさい」と言われました。 私もいろいろ拡販を考えましたが、やっぱり「御飯の友」が一番人気です。
他の商品はこの商品を守っていくためにあるようなものです(笑) 。 工場を見せていただいた。
まずはいりこの粉砕から。 二台の粉砕機が静かに粉砕していく。
頭も骨も全部なので、二段階に分けて粉砕するという。 きらきらの粉状のいりこ。
いりこの原形は想像以上に大きい。 いりこの中では一番大ぶりなものだという。
小さいのは肉の部分が少ないのでおいしくないとのこと。 粉状になったいりこが調味料とあわせられて、造粒され、「御飯の友」のべ1 スができる。
早い時期のふりかけ商品として、全国的に有名なのは、「是はうまい」だ。 熊本の人、K斐清一郎氏(昭和二二年没) は福島市の公設市場内に店舗を持って、食品の販売を業とするかたわら食品の研究に没頭して居た。

自身の魚、いしもちを乾燥し粉砕して、見布の粉末と混合、醤油を基とした独特の調味料で煮込んで乾燥させ、これにのり、胡麻などを入れたふりかけを創り出した。 味がたいへんうまかったので、よく中々の売れ行きであった。
大正一四1一五年の噴でありました。 K斐氏はこの商品、東京に進出、丸美屋食品研究所を興し、荒川区尾久町に工場を設け、是は製造販売に踏み出した。
当時の工場は民家を改造したもので、釜は直火式、乾燥は押入型の乾燥室の下部に六寸レンタンを並べて熱源とし、従業員は二O名位であった。 昭和二年の事でした。
(中略)静岡で小泉楼が、ふりかけを出したのが昭和四年頃、広島で遠足の友が出たのが昭和五年、その後各地でぽつぽつ、ふりかけが売り出され、国内市場で可成り広く取り扱われるようになって来た。 昭和三一年、満州事変が勃発して引続き支那事変となり、大陸へ軍隊が動員された。
その兵士の数は移しい数に上りました。 この兵士に対する慰問袋の中に、ふりかけが殆ど入れられて、大陸の前線に送られた。
出征兵士は前線でふりかけに馴染んで、帰還後、出身地の全国で、ふりかりの普及に大いに役立った。 太平洋戦争まで続いた。
この時期のふりかけは魚粉を中心としたものに、のり、胡麻、紫蘇等を混ぜたもので、大同小異の内容であった。 メーカーは三0社から四O社に及んだと思われる(前出『ふりかけ食品の起源』)。
さい」と言いかえたというエピソーカードもある。 ふりかけが最初は高級品として登場した背景には、白米のご飯の普及があるだろう。
軍隊で初めて白米を食べた人も多い時代、都市の一部の階級に向けた、商品としてのふりかけは、現代の大衆的なふりかけイメージを一新してくれる。 戦時中は慰問袋に入れられ、今でも自衛隊で支給されているという事実も、興味深い。

ふりかけファンとしては、三越の人気商品だった当時の「固定はうまい」を食べてみたい。 考案したK斐清一郎氏は、後の調査で門司の出身だとされている。
いずれにしても、米作りが最初に伝えられた北九州において、ふりかけ商品の最初の息吹を感じることができる。 おいしい米と海の幸、この二つがふりかけの必要条件であることはまちがいない。
明治一O( 一八七七) 年に東大の生物学教授として来日し、大森の目ハ塚を発見したE ・s ・モ車夫達は弁当を持って来ていた。 つめたい飯と梅干と、それから恐らくは例の醤油をつけた僅かな生魚とであろう。
我々はどっちかというと貧しい漁師の家を見つけ、謙譲に飯を乞うた。 すると漁師と彼の妻は丁寧に、取乱したような所はすこしも無く、我々の為に何か食う物色の黒い飯と骨のような固い小さな乾魚何匹かと仕度し始めた黒い飯というのは、七分米が入った麦飯か何かだろう。
骨のような固い乾魚は、いりこのようなものかもしれない。 車夫の弁当も、モl スが思うほど貧しいものではなく、醤油漬けのお刺身が入っているというのは、結構うらやましい。
ご飯もの+魚というスタイルが日常的なものであり、江戸期も、それ以前の人々も延々と食べてきた組合せであると想像できる。 九州は、米作りが最初に伝えられた地域だけに、ご飯と相性のいいおかず、ふりかけ的なものは多い。
熊本の北西、佐賀県では「ガニ漬」を出してもらった。 店の人によれば、「かにをつぶして塩辛にしたものですよ。

ご飯にのせ、お酒の肴にします」ということだった。 「ガニ漬」H干潟でとれるシオマネキを丸ごと臼でたたき潰して、カニの三倍くらいの塩、きざんだ胡根を入れて、ひと月寝かせたものらしい(農山漁村文化協会『聞き書佐賀の食事」)。
つや色は真っ黒で艶があり、どろりとしている。 お箸で少しとって、ご飯にのせる。
塩辛風の匂い。 カニ丸ごとなので時折、殻のかけらも歯に当たる。
その食感がおもしろい。 似たようなものは福島県にもある。
「がにまき」と呼ばれるもので、丸ごとつぶしたカニに味噌を加え、鍋できっと火を通し、薬味と醤油、酒で調味するという。 し」がある。
鶏のスープで炊いたご飯に、味付けした鶏肉、錦糸王子、もみ海苔がのっている。 鶏肉がそぼろ状のものは多いけれど、かしわめしはかしわのお肉をこそげとったような、時折筋の部分も入っていて、なかなか食感がいい。
鶏肉の片というほうが近い、見た目にはしょぼくれた雰囲気もあるのだが、口に入れたときにジュワツと広がるコクとうま味。 駅には、このかしわをトッピングした、立ち食いの名物、かしわうどんもある。

もちしたうどんにかしわがよく合う。 噛みごたえのあるしっかりと味つけされた鶏肉は、ご飯はもちろん、麺にもぴったり。
予想以上のおいしさなのだ。 かしわを噛み締めながら、私はこれもまたふりかけの範障におさめておきたいと思った。
かしわだけ食べてもこれほどうまいとは思えないはず。 一品になりにくい添え物的なおかずが、ご飯や麺といったブレーンなでんぷん質と出会うことで、見事なハーモニーと満腹感を与えてくれる。
子どもからお年寄りまで幅広い層に喜ばれる一膳に仕上がるのだ。 熊本県にも、郷土色豊かなご飯の友は多い。
「醤油の実」は、朝ごはんにはっきものという。 味噌の仕込みとあわせてつくる場合が多いようだが、大豆と麦に麹を混ぜて塩水や醤油などを加えて熟成させたもの。
要するにインスタント味噌醤油だが、そこにしようが、ねぎ、ゆず、みょうがなどの薬味を入れて「醤油の実納豆」とも呼ぶ。 炊きたてごはんにぴったりの、おかずまではいかないけれど、欠かせないものらしい。
「しよい味噌」など、熊本だけでなく、岐阜、愛媛、山形にもある。 大豆といえば、納豆も注目したい。
朝食の定番、糸引き納豆もあれば、中国から伝えられた塩辛納豆といわれる塩分の高い味噌のような風味をもつ寺納豆もある。 糸引き納豆は大豆の粒の大きさからか、小皿の一品として独自の世界を確立した。
それに対して寺納豆はふりかけに近い。 熊本では「ころまめ」とか「きんきら豆」といった商標で糸引き納豆を乾かしたような商品をみつけた。
うんにやりした聞き、まろやかな塩味。 地元の人はこれをご飯にのせて食べ、お茶漬けにすることもある。

九州にかぎらず、日本中いたるところに、ご飯との相性ぴったりなトッピング、おかずにはなりえないけれど、それひとつでご飯がおいしくなる、漬物とも、調味料ともいえる不思議な存在の食べものはまだまだありそうだ。

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